Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
Začátek...
To nejpodstatnější už má, ale zatím nebyla ve vodě, nepoteče do ní?
zobrazení: 777
známka: 0
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Novinky
18.06.2020:

Jelikož se chystáme na dosavadní pořadatelský vrchol sezóny v podobě MiČR plachetnic Footy v Dráchově, šla práce na článcích stranou. Jak probíhala 6. června soutěž v Ostravě, se můžete dočíst na webu pořádajího KUBIK-Teamu.

Redakční poštu si přečteme až v neděli večer, děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou v Dráchově, popř. vám přejeme pěkné dny u vody někde jinde.


08.06.2020:

V červnu se již rozbíhají akce lodních modelářů, a proto obnovujeme sloupeček pozvánek. Některé akce se svolávají dosti narychlo, jiné se chystají dlouhé měsíce. Věříme, že si vyberete.

 

 Archiv novinek


Dílna

Laminování lodních trupů pomocí formy

Úvodní obrázek článku Na včerejším setkání MoNaKa jsem zjistil, že mnozí modeláři při laminování řeší stále tytéž problémy. Pokusil jsem se tedy napsat článek, jak věci řeším já. Není to návod na výrobu formy, nebo laminování – takových je po internetu spousta. Jsou to spíše poznámky, postřehy a fígle.

Výroba formy
Povrch kopyta musí být tvořen barvou, nebo plničem, nesmí na povrch vystupovat tmel. Tmel je pórovitý a nikdy nevytvoří hladký povrch.

Povrch kopyta musí být dokonale vyleštěný. Ani ne z důvodu aby výrobek vypadal dobře, ale aby se z formy snadno vyndaval. Kopyto se naseparuje 3 vrstvami vosku a natře PVA. Četl jsem různé návody na výrobu levné formy z Eprosinu, ale když už strávím týden přípravou kopyta, tak mi přijde nesmysl snažit se ušetřit 150 Kč a týdenní práci zahodit. Eprosin obsahuje hrubé plnivo, takže nelze dosáhnout hladkého povrchu.

K výrobě formy používám gelcoat na formy F200 + tužidlo F250, epoxid LH210 + tužidlo H10, tkaninu 80 g, 160 g, 330 g, nasekané rovingy, nebo úplně malé zbytky tkaniny, 10 mm širokou malířskou papírovou lepící pásku a nějaký televizní seriál s díly o délce cca 45 minut – mě se osvědčil Zaklínač. Všechno (tedy krom toho seriálu) seženete u Havel composites.

Cokoliv míchám, míchám dřevíčkem, nikdy ne štětcem. Štetec do epoxidu vtahuje bublinky.

Namíchám gelcoat a nechám 10 minut stát, aby vyprchaly bublinky. Na kopyto gelcoat liji. Nenatírám štetcem, aby se nepoškodila separační vrstva. Formu dám na topení, zbytek gelcoatu do ledničky a jdu shlédnout první díl seriálu.

Pomocí zbytku gelcoatu, který díky zchlazení nezačal tuhnout, opravím hrany, kde prosvítá kopyto. Následuje druhý díl seriálu.

Díky existenci epoxidu LH210, který je typický tím, že vůbec nezapáchá, se může další činnost přesunout do obýváku k televizi.

Namíchám epoxid, přidám do něj odřezky čehokoliv, co najdu. Tuto směs napatlám do koutů. Následuje třetí díl seriálu.

Na tkaninu nalepím papírovou pásku v místech, kde se bude stříhat, a stříhám uprostřed pásky. Tkanina se netřepí a nezůstává po stříhání žádný nepořádek.

Natřu gelcoat epoxidem a položím 1 až 2 vrstvy tkaniny 80 g/m2. Následují 2 vrstvy 160g tkaniny a nakonec 3 až 5 vrstev tkaniny 330g. Tím je hotovo. Nechám na topení nejméně 3 dny.

Někdo vkládá kolíky pro budoucí spojení polovin forem již v této fázi, já je přilepuji dodatečně, protože se při laminování děsně pletou.

Laminování do formy
Používám separátor Oscar Wax. Do nové formy nanesu 3 vrstvy „za mokra”. Poslední vrstvu nechám zaschnout a rozleštím. Pokud se jedná o zaběhlou formu, nanáším vosk až po každém třetím použití. Na vosk nanesu molitanovým štětcem PVA při každém použití. Není třeba řešit stopy po štětci, během schnutí se vyhladí. Je proto lepší sušit PVA při nižší teplotě (15 až 20 °C), aby mělo dostatek času na vyhlazení.

Po zaschnutí PVA nastříkám do formy polyuretanovou barvu Chemopur G. Pro makety, které se budou barvit až po vyjmutí z formy, nastříkám do formy plnič.

Toto je velmi důležitý krok, protože barva chrání separační vrstvu před poškozením. Štětec i tkanina funguje jako smirkový papír. Když se laminuje rovnou na separační vrstvu, tak se separátor obrušuje a piliny se dostanou do laminátu. Laminát je po vyplavení PVA nebo vosku děravý.

Pokud se vystihne okamžik, kdy barva ještě nechává otisky, lze laminovat bez přípravy. Je-li barva vytvrzená, je potřeba ji zmatnit „drátěnkou”.

Začnu natřením formy epoxidem, pak vyplním kouty zahuštěnkou a teprve pak do epoxidu položím první vrstvu. Při opačném postupu – položí se nasucho tkanina a začne se prosycovat - zůstanou v tkanině bublinky, které budou vidět.

První vrstva by měla být z jemné tkaniny (17 až 50 g), aby se struktura tkaniny co nejméně propsala do vnějšího povrchu.

Další vrstvy jsou nosné a měly by být z jednoho materiálu.

Lze kombinovat sklo s kevlarem, ale nelze kombinovat sklo s uhlíkem. Ani kevlar s uhlíkem.

Sklo i kevlar jsou 3x pružnější než uhlík, takže než se začne sklo namáhat, uhlík už je dávno zlomený. Sklo tak představuje pouze hmotnost navíc a k pevnosti nepřispěje.

Oblíbený kevlaruhlík funguje jinak, než si většina modelářů myslí. Veškerou pevnost laminátu dává uhlík, kterého je ovšem jen 1/2 objemu. Kevlar slouží jako poslední záchrana. Když se laminát namáhá nad únosnou mez, uhlík se zlomí a v tu chvíli nastoupí kevlar a zabrání, aby se zlomené díly zcela oddělily a prasklina se dál šířila. Pro modely lodí zbytečná vlastnost.

Sklo používám jen jako první (pohledovou) vrstvu, protože uhlík je v gramáži kolem 30 g nepochopitelně drahý.

Nejlevnější je uhlík 165 g/m2. Proto typická skladba pro loď mini ECO je 30g sklo, 165g uhlík a 165g uhlík otočený o 45° na spodní část trupu. Na horní část trupu 30g sklo, 165g uhlík a 165g uhlík na vybraných místech. Hmotnost lodě vychází 80 až 100g a pevnost je fantastická.

Přestože dle parametrů by měly být nejlepší výsledky s epoxidem LH385, nebo L285, mě se nejvíce osvědčil LH160 s tužidlem H505. LH160 je méně citlivý na změny teploty, vlhkost, poměr smísení a nevyžaduje dotvrzení při zvýšené teplotě, vytvrdne i při 15 °C. V amatérských podmínkách tak dává LH160 lepší a stabilnější výsledky než L285.

V klubu děti laminují pětistovky epoxidem LH210 s tužidlem H10, protože je zdraví nezávadný a bez zápachu. Pevnost je nižší než u LH160, ale u pětistovek, nebo maket je to nepodstatné.

Vakuování
Jako vývěvu používám kompresor z ledničky. Dá se sehnat velmi levně (http://www.ekotez.cz/kompresor-gl40aa-115w230v-p-787.html) a je stavěný na mnohem větší tlaky, takže se vakuováním nijak neunaví a může běžet 8 hodin v kuse. Akorát je potřeba udělat někde drobnou netěsnot, aby skrz kompresor procházelo trochu vzduchu, který ho chladí.

Zmíním 3 postupy:

1) Vakuová infuze: vytváří dokonalý povrch bez bublinek, ovšem výrobek vychází těžší – vhodné pro makety. Je potřeba si dávat pozor na bublinky, při míchání epoxidu. Buď se musí míchat extrémně opatrně, nebo se musí předem zchladit, aby tuhl pomaleji a nechat ho 20 minut odstát, aby bublinky vyprchaly.

2) Vakuování bez odsávací tkaniny: vytváří dokonalý povrch, ale výrobek je ještě těžší než při infuzi. Hodí se především u komplikovaných tvarů, kdy vakuum dotlačí tkaninu i epoxid do všech koutů.

3) Vakuování s odsávací tkaninou: dokáže vytvořit lehký a pevný výrobek, ale typicky obsahuje řadu kosmetických vad – často se odsaje více epoxidu, než je vhodné a na povrchu je pak viditelná struktura tkaniny, nebo se objeví místa zcela bez epoxidu.

Obrázek 6 z 7
Na obrázku jsou označeny vady vzniklé v důsledku nadměrného odsátí epoxidu.

Vlepování přepážek
Používám pásku s barevným proužkem. Stříhat pásku z tkaniny ani nezkoušejte – rozpadne se na vlákna dřív než ji kamkoliv dostanete.

Lepícím sprejem Infutac přilepím pásku k přepážce a nechám kousek přepážky bez pásky. Přepážku vložím do trupu a za kousek bez pásky ji vteřiňákem přilepím. Pásku pak prosytím epoxidem.

Pro MoNaKo Petr Zítko
Na začátek článku

Autor: Petr Zítko | Vydáno dne 08. 02. 2020 | 1379 přečtení
Počet komentářů: 2 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu



Dílna -> Laminování lodních trupů pomocí formy
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší
Pozvánky
Nejnovější akce

Termíny dalších akcí najdete v Kalendáři akcí.

Reklama
Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Nejkomentovanější
Stavba trupů lodních modelů - 1. část
01. 01. 2020
Počet komentářů: 10

Laminování lodních trupů pomocí formy
08. 02. 2020
Počet komentářů: 2

Stavba trupů lodních modelů - 2. část
21. 01. 2020
Počet komentářů: 2

Zimní posezení s MoNaKem 2020 se blíží
13. 01. 2020
Počet komentářů: 2

Deník z mistrovství světa lodních maket Naviga sekce NS 2019 v Bánku - 4. díl
21. 07. 2019
Počet komentářů: 2

Veletrh Model Hobby 2019 už není jediný
20. 12. 2019
Počet komentářů: 2

Nejčtenější za rok
Mapa přístupů
Licence