Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
plachetnica Artemis - 3
vlastny navrh
zobrazení: 1353
známka: 5.00
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Správa webu a DF

O tyto stránky se stará: MoNaKo Web Team

Návštěvnost
Mapa přístupů
Licence

Licence Creative Commons

Novinky
17.10.2019:

120 tisíc návštěv dneškem zaznamenal náš sesterský web KLoM.cz, na kterém provozujeme hlavně kalendář akcí lodních modelářů. Pro rok 2020 se začíná pozvolna plnit. Pokud něco pořádáte, podělte se s námi o vybraný termín.


08.10.2019:

Z důvodu výlovu Stodůleckého rybníka se Podzimní Lužiny 2019 přesouvají do Parku Přátelství na Proseku. Termín 26. října 2019 zůstává v platnosti.

 

 Archiv novinek


Dílna

Zdroj UV záření

Zdoj UV záření je vhodný pro tvorbu tištěných spojů a různých leptů. Ve svém příspěvku nechci popisovat postup výroby tištěných spojů, postup byl již na Monaku popsán v příspěvku o tvorbě profilovaného plechu. Spíš se zaměřím na své zkušenosti s jednotlivými metodami a hlavně na výrobu lampy pro ultrafialové záření. Tento příspěvek je spíš pro začátečníky, zkušení mají své metody a mohou s klidným svědomím další řádky přeskočit.

Při výrobě tištěných spojů a leptů do mosazi nebo mědi je potřeba nějakým způsobem motiv na materiál „nakreslit“ v neprofesionálním prostředí (většina modelářů) existují v podstatě tři metody.

První metoda je nakreslit motiv od ruky. Jde to poměrně rychle, ale nevýhodou je neestetičnost výtvoru (obr1 - kresleno štětcem) byť ne funkčnost, záleží na zručnosti, a je celkem problematické dělat tenké čáry. Pro kreslení slouží lak na bázi lihu (obr2). Kreslit lze štětcem, což vyžaduje absolvovat nějaký kurz kaligrafie, předpokládám. Já používám hroty z trubičkových per na rýsování (obr3) tloušťky 0,7 a 1 mm.

Druhá metoda je, přenášet motiv pomocí speciální fólie. Existují dva typy fólií průhledná a modrá, popis použití se prodává s fóliemi. Lepší výsledky jsem měl s průhlednou fólií (obr4), přesto (alespoň u mě) to byla vždy sázka do loterie, protože motiv se z fólie přenáší na měď teplem a záleží na teplotě a čase. Čas se dá změřit poměrně přesně, ale teplotu na termostatu žehličky lze nastavit velmi nepřesně. Vždy jsem měl dva až tři neúspěšné pokusy na jeden dobrý. Modrou fólii jsem zkusil pouze jednou, je více náchylná na nastavení teploty a času.

Třetí metoda je motiv přenést pomocí osvitu světlocitlivé vrstvy na mědi. Tato metoda byla popsána v již zmiňovaném článku (existují další fóra, kde je popsána). Zaměřím se spíš na to co je pro tuto metodu nejdůležitější a to je zdroj ultrafialového záření. Po marných pokusech koupit lampu (zas až tak moc jsem se nesnažil) a nemaje horské slunce, jsem se rozhodl, že využiji jiné domácí zdroje. Bylo potřeba koupit rtuťovou výbojku, do výkonu 125 W mají tyto výbojky závit E27 což je klasická žárovka. Koupil jsem si 80 W výbojku. Výhoda rtuťových výbojek je, že nepotřebují žádný startér (jako např. klasické zářivky nebo sodíkové výbojky). Před výbojku je potřeba předřadit tlumivku (cívku zajišťující odpor, výbojka má nulový odpor a bez tlumivky by vylítly pojistky až v elektrárně). Ještě se v obvodu s výbojkou používá kompenzační kondenzátor, ale ten není nutný. Z výbojky je potřeba odstranit vnější baňku, aby UV záření nebylo tlumeno. Zavrhl jsem různé metody drcení ve svěráku a opatrného rozbíjení kladivem. Využil jsem postup nahřátí a prudkého zchlazení skla (samozřejmě jsem ho nevymyslel). Omotal jsem baňku provázkem v místě, kde měla prasknout, polil líhem a zapálil po cca 10 vteřinách hoření (je potřeba, aby se prohřálo sklo pouze pod provázkem) ji polil vodou, potom stačil lehký poklep kladívkem a baňka odpadla (obr5). Nechal jsem kousek baňky jako ochranu, přeci jenom jsou tam odhalené dráty. Teď bylo důležité sehnat zařízení do kterého výbojku namontuji. Použil jsem starý zvětšovák „Meopta 4x4“. Bohužel úprava si vyžádala nevratnou změnu (černobílé foto už nikdy na něm neudělám), musela se odříznout optika od držáku na stojanu (obr6). Na držák jsem připevnil stínítko s objímkou (obr7), zevnitř stínítka bylo potřeba odstranit černou barvu, což byla docela dřina. Nyní zbývalo zapojit tlumivku, vypínač a dát vše do nějaké krabice (220 V je 220 V), výsledná sestava (obr8), do krabice uvažuji ještě nějaký časový spínač, až bude čas.

Pro tvorbu schémat používá program Eagle, schéma vytisknu na laserové tiskárně na průhlednou fólii, zatížím sklem a provedu osvit. Výhoda použití zvětšováku je přesné nastavení výšky. Používám osvit 7 min 15 vt (při výkonnější výbojce doba osvitu se zkracuje) ze vzdálenosti 20 cm. Osvícenou desku vyvolám v roztoku NaOH a následně vyleptám v chloridu železitém (FeCl3), vše se dá koupit v obchodech s elektronikou, já nakupuji v GESu. S touto metodou mám nejlepší zkušenosti, lze přesně definovat postup a tím dosáhnout vždy stejného výsledku (obr9).

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Tomáš Princ Na začátek článku

Autor: Tomáš Princ | Vydáno dne 17. 07. 2008 | 12793 přečtení
Počet komentářů: 4 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu



Dílna -> Zdroj UV záření
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší